Мастера древнего Новгорода,
Киева, Пскова, Москвы и других городов оставили нам прекрасные образцы
гравировки на различных металлах.
Неповторимым своеобразием отличались медные павловские замки для ларцов и
шкатулок. Замки изготовляли в виде забавных фигурок львов, русалок,
журавлей, всадников и скоморохов, украшая их резцовой гравировкой.
Существуют две основные техники гравировки — штриховая гравировка и
оборонная резьба. В штриховой гравировке на поверхность металла наносятся
прорезки в виде контурных линий и штрихов. Оборонная резьба представляет
собой рельеф с выбранным углубленным фоном и объемной обработкой
изобразительных элементов.
Резцовая гравировка выполняется вручную металлографическими резцами, так
называемыми штихелями. В десятом номере нашего журнала за этот год в
статье «Резьба по кости» было рассказано, как самим сделать три основных
штихеля. В дополнение к ним можно сделать еще два — мессерштихель и
репштихель. Они показаны на рисунке. Мессерштихель дает возможность
делать тончайшие прорезки, а репштихелем можно проводить одновременно
несколько параллельных линий.
Очень важно для успешной работы правильно затачивать резцы. Вначале их
затачивают на мелкозернистом бруске, смоченном водой или маслом.
Окончательную доводку делают на оселке или на куске кожаного ремня,
покрытом слоем окиси
хрома.
Для гравировки мелких изделий хорошо изготовить гравировальную подушку.
Из толстого брезента или кожи вырежьте два круга диаметром около 200 мм.
Затем, отступив от края на пять миллиметров, сшейте круги, но не до
конца. Вывернув наизнанку полученный мешок, снова прошейте вдоль края,
оставив небольшое отверстие для засыпки песка. Песок возьмите речной,
промойте и просушите его. Засыпать песок в подушку можно с
помощью воронки или бумажного конуса. Ту о набейте подушки и тщательно
зашейте отверстие.
Прежде чем приступить к гравировке, научитесь правильно держать резец в
руке. Металли ческую часть резца называют клинком. Указательный палец
должен находиться сверху у кончика клинка, как показано на рисунке.
Большой палец поддерживает клинок сбоку. Мизинец, средний и безымянный
пальцы прижимают ручку резца к ладони При насадке клинка надо проследить
чтобы кончик его выступал из-под указательного пальца не больше чем на
пять-семь миллиметров. Левой рукой изделие прижимают к подушке, а
большой палец правой руки упирается в изделие, корректируя подачу резца.
Указательным пальцем регулируют глубину порезки. Резец во всех случаях
должен быть направленным во время гравирования только от себя. Гравируя
всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу резцу не
меняя направление резца в руке.
Чтобы проверить технические возможности изготовленного вами
резца, полезно проделать несколько упражнении на отдельных
пластинках из стали, меди или латуни. Во время тренировки нетрудно будет
установить, что резцы с квадратными сечениями более удобны для
гравировки плавных закругленных линий. Резцы с круглым или овальным
сечением подходят для проведения более широких прямых линий.
Следует обратить особое внимание на положение кончика резца на
поверхности металла. Если острие резца слишком опущено и имеет очень
острый угол заточки, резец во время работы будет постоянно зарываться в
металл и может сломаться. При слишком поднятом острие, плохой заточке и
слишком тупом угле, превышающем 45°, резец будет соскакивать с
поверхности изделия. Чтобы устранить все эти возможные недостатки, нужно
для каждого резца определить путем проб оптимальный угол заточки — он
во многом зависит от сечения резца и качества стали, из которой он
изготовлен.
Снимая стружку, резец должен перемещаться без особого напряжения. При
гравировке вязкого металла на поверхности его неизбежно появляются
заусенцы, которые снимают шабером.
Шабер легко изготовить из трехгранного или четырехгранного напильника или надфиля, сточив с их граней насечку.
Наносить гравировку можно на изделия из меди, бронзы и мягкой стали.
Предназначенную для гравировки поверхность металла зачищают
мелкозернистой наждачной бумагой и полируют полировочной пастой.
Полировочную пасту можно заменить масляной краской — окисью хрома,
энергично растирая ее на металле кожаным тампоном или просто куском
толстой кожи.
Рисунок можно нанести карандашом «Стеклограф» или тушью и закрепить его с
помощью быстросохнущего лака. Иногда вспомогательный рисунок
процарапывают стальной иглой, а чтобы он был более четким, втирают в
процарапанные линии масляную краску.
Есть другой способ нанесения рисунка — металл покрывают
слоем кислотоупорного лака, затем на лаке процарапывают рисунок и все изделие слегка протравливают слабым раствором кислоты.
Во время гравировки стружку с изделия нужно сметать широкой кистью в отдельную коробочку, чтобы не засорять рабочее место.
При желании гравированные изделия можно полностью или частично окрашивать в различные цвета. Участки металла, не
предназначенные для окраски, покрывают плотным слоем лака.
Например, если решено фон орнамента сделать темным, то покрывают лаком
все части орнамента, за исключением фона. После окраски в специальном
составе фон почернеет. И можно, наоборот, покрыть лаком фон, тогда
окрасится сам орнамент. Для чернения латуни приготавливают следующий
состав. Перетирают в ступке одну весовую часть серной печени (она
продается в аптеках) и две весовые части поташа. Полученный
порошок пересыпаю в жестяную банку и ставят на медленный огонь,
постоянно помешивая массу, пока она не станет буро-черной. Охладив,
снова перекладывают ее в ступку и перетирают. Перед чернением в одну
часть состава добавляют девять частей воды. В этот состав опускают
латунь и подогревают, пока металл не приобретет нужный оттенок.
Синевато-серый оттенок латунь приобретает в водном растворе
гипосульфита. Раствор сернистого калия (1 г калия на 250 г воды) придает
латуни оранжево-красный цвет. Несколько иной, красно-коричневый оттенок
можно получить в растворе, состоящем из 15 г гипосульфита, 1 г азотной
кислоты и 250 г воды. Следует помнить, что при смешивании воды с
азотной кислотой обязательно
кислоту вливают в воду, а не наоборот, а то можно серьезно обжечься.
Работать с кислотой нужно только в защитных очках, кислотоупорных
рукавицах и фартуке.
Коричневый цвет на меди можно получить, выдержав ее в растворе,
состоящем из 100 г хлористого цинка, 100 г медного купороса и 200 г
воды. Для получения серо-стального цвета медь опускают в раствор,
состоящий из 1 л воды, 2 г поваренной соли и 2 г серной печени.
На стали черный цвет получают воронением, которое вдобавок предохраняет
металл от окисления. Подлежащий воронению стальной предмет накаляют
докрасна, после чего быстро опускают в льняное или подсолнечное масло.
Простым нагреванием стали на сильном огне можно получить разнообразную
окраску ее поверхности — от светло-оранжевой до черно-синей. Для
повышения прочности покрытия металл протирают льняным маслом.
После окраски изделия лак удаляют каким-нибудь
растворителем. Если по замыслу темным должен быть фон, можно окрасить
пластину перед гравированием, а потом уж наносить орнамент. Тогда ничего
не придется покрывать лаком.
Одно замечание. Приведенные способы чернения металла не следует путать
со знаменитой чернью, применяемой для заполнения гравированного рисунка.
Г. ФЕДОТОВ. Рисунки автора. Журнал Юный техник.
