Книга. Автомобили на столе (выпиливание) Схемы. Часть 1
Автомобили на столе (выпиливание) Схемы. Часть 1
Еще раз напоминаю, что брошюра 1964 года издания!
Сейчас "новые понятия", новые ценности и новые материалы. Стиль изложения и редакцию не менял. (Специально публикую предисловие - посмотрите, как нас учили!)
ПРЕДИСЛОВИЕ
По дорогам нашей Родины нескончаемым потоком спешат автомобили.
Смотрите, вот промчалась элегантная «Волга». За нею натружено гудит
грузовик. Резкий звук сирены, и мимо промелькнул белый автомобиль. Это
спешит к больному машина «скорой помощи». Поблескивая стеклами окон, к
нам приближается автобус дальнего следования. Следом пыхтит колесный
трактор с доверху нагруженным прицепом. Много у нас автомобилей и тракторов и с каждым годом их становится все больше.
Где бы вы ни жили, в городе или селе,— всюду вы встретите автомашины.
Поэтому неудивительно, что большинство наших ребят очень интересуется
автомобильной техникой. Во многих школах и детских учреждениях
работают автомотокружки, в которых школьники старшего возраста
знакомятся с устройством автомобиля, мотоцикла, трактора, а также учатся
ими управлять. А вы, юные техники, чей возраст еще не позволяет
сесть за руль настоящего автомобиля, пока что займитесь постройкой
различных моделей автомашин и тракторов. Лучше, конечно, работать в
коллективе — в кружке автомоделистов. Такой кружок можно организовать в
школе, в доме и во Дворце пионеров, на станции юных техников, в
пионерском лагере, а также при автомотокружке. Ведь кружок
автомоделистов — это первая ступень автомотокружка. Занимаясь в
кружке, вы познакомитесь с современными автомашинами, которые
выпускаются в нашей стране, научитесь пользоваться инструментами,
обрабатывать различные материалы, читать технические чертежи.
Работа в кружке поможет вам, юные друзья, усвоить элементарные
знания о разновидностях, устройстве и применении автомобилей.
Некоторые из вас изберут здесь и свою будущую профессию —
шофера, автотехника, инженера, тракториста. Все модели, описанные в
этой книге, очень просты, поэтому построить их нетрудно. Особенно
быстро можно изготовить силуэтные модели. Для этого из фанеры выпиливают
контурную фигурку той или иной машины и раму; все эти детали склеивают,
а затем к раме крепят ходовую Часть: оси с колесами и резиномотор. Если
хотят сделать модель более объемной, рельефной, ее корпус склеивают из
двух-трех фанерок, а по бокам приклеивают еще кусочки фанеры или
картона. Готовую модель шлифуют шкуркой и раскрашивают масляными
или эмалевыми красками под цвет настоящей машины. Если на такую модель
смотреть сбоку, она очень похожа на настоящую машину. Когда вы
построите несколько моделей, которые описаны в книжке, и приобретете,
таким образом, некоторый опыт, обязательно приступайте к созданию
собственных конструкций. Для начала попробуйте усовершенствовать
описанные здесь модели. Ну, скажем, в кабине модели оборудуйте все
устройства, имеющиеся в настоящем автомобиле: сиденье, руль, педали
тормоза, сцепления и газа, рычаг перемены передач и другие детали.
Если вы захотите сконструировать новую модель, то в первую очередь
постарайтесь ознакомиться с внешним устройством настоящей автомашины,
которую вы задумали воспроизвести в модели, а уже после этого делайте
чертежи. Здесь вам может помочь фотоаппарат. Чтобы чертежи имели
правильные пропорции, надо сфотографировать машину точно сбоку, спереди и
сзади. Если у вас есть возможность, постарайтесь увеличить снимки до
размеров модели. Тогда вам останется толь¬ко обвести основные линии
снимка тушью — и общий вид модели готов. Когда все подготовительные
работы по сбору фотоснимков и зарисовок с натуры закопчены, можно
приступать к разработке чертежей. Учтите, что чертеж — это язык
техники. С его помощью инженер записывает на бумаге свои идеи. Поэтому
надо научиться не толь¬ко бегло читать чертежи, но и самому их
составлять. Чертежи новой модели обязательно покажите своим
товарищам по кружку и обсудите их совместно. Для этого хорошо иметь в
кружке свое «конструкторское бюро», как это бывает на настоящем заводе.
Члены «конструкторского бюро» па «техническом совете» обсуждают и
утверждают чертежи. В дальнейшем «конструкторское бюро» осуществляет
технический контроль за изготовлением всех деталей и внимательно следит,
чтобы все делалось аккуратно. Чтобы увидеть, как линии чертежа перевоплощаются в готовую модель, отправимся в школьную мастерскую. Открыв
дверь, мы как будто попадаем в цех настоящего завода — та же атмосфера
сосредоточенного труда, та же слаженность в работе, аккуратность и
точность движений. Правда, здесь не видно сложных станков, беспрерывно
движущихся конвейеров и снующих по проходам электрокаров. Но зато работа
организована, как на большом производстве. Вот заготовительный
участок. Два пионера с шаблонами в руках размечают материал и разрезают
его на куски. Далее следует участок механической обработки. Здесь
работают по поточному методу: каждый делает что-нибудь одно и передает
деталь соседу. На каждом рабочем месте имеется необходимый инструмент и
чертежи. Готовые детали передаются на участок сборки — длинный стол.
Здесь пахнет столярным клеем, и задорно стучат молотки. Чтобы
основательно ознакомиться со всем технологическим процессом, ребята
время от времени меняются местами. Окончательно собранную модель проверяет контролер. Потом следует окраска и отправка в «гараж».
С построенными моделями можно организовать очень интересные и
увлекательные соревнования. Для них используют любую ровную, хорошо
укатанную площадку или утрамбованную дорожку, а зимой— школьный коридор,
большой класс или зал. Летом можно построить целый мотодром с
препятствиями: пологими подъемами, небольшими рвами, песком и даже
неглубокими водными преградами. В соревнованиях наряду с более сложными моделями могут участвовать также и самые простые — силуэтные модели.
В период подготовки к соревнованиям надо продумать и составить
положение о соревнованиях, в котором необходимо точно указать
технические требования к моделям, виды испытаний на соревнованиях,
распределение моделей по классам. Следует наметить и руководство
соревнований: судей, хронометристов и секретаря. Перед
соревнованием каждую модель надо проверить, соответствует ли она
техническим условиям и аккуратно ли построена. После этого к ней
приклеивается стартовый номер в виде бумажного кружочка с цифрой.
По сигналу судьи участники соревнований поочередно запускают свои модели
с линий старта, но без толчка. Дальность замеряется по прямой.
Победителем является тот, чья модель пройдет наибольшее расстояние.
Модели грузовиков могут соревноваться в перевозке груза. Побеждает та
модель, которая перевезет наибольший груз, пройдя заданное расстояние.
При соревнованиях нужно также учитывать качество изготовления моделей,
отделку их. Следует поощрять и тех моделистов, которые придумали новые
интересные модели. Для моделей гусеничных тракторов сделайте зону
препятствий из досок и горбылей. Побеждает та модель, которая преодолела
наибольшее число преград. И в заключение еще несколько замечаний
участникам соревнований. Запомните, ребята, что в большинстве случаев
побеждает наиболее тщательно построенная модель. Это в первую очередь
относится к передачам, колесам, подшипникам и валам. Двигатель — сердце
модели, и потому на него надо обращать особое внимание. Не забудьте
также хорошо смазать вес подшипники и другие трущиеся поверхности. Очень важно перед соревнованием всесторонне испытать модели дома, чтобы знать все их особенности и «секреты». А теперь за работу, друзья!
СИЛУЭТНЫЕ МОДЕЛИ
«ЗАПОРОЖЕЦ» («ЗАЗ-965»)
«Запорожец» —
самый маленький советский легковой автомобиль. Изготовляют его в городе
Запорожье, на юге Украины. «Запорожец» очень неприхотлив — на сто
километров пути он расходует только восемь литров бензина. Вес этого
автомобиля — 640 кг, а максимальная скорость — 85 км/час. Двигатель
«Запорожца» находится сзади — там, где обычно расположен багажник.
Охлаждается двигатель воздухом, а не водой, как у других автомобилей.
Это большое преимущество, особенно зимой, так как перед длительными
стоянками не надо спускать из радиатора воду и вновь заливать ее перед
запуском двигателя. На рисунках 1 и 2 изображены кузов 11, боковина
12 и рама 13 модели. Эти детали вычертите в натуральную величину на
3—4-миллиметровой фанере и выпилите лобзиком, причем боковину изготовьте
в двух экземплярах. Надо строго соблюдать размеры и указанное стрелкой
направление волокна наружного слоя фанеры. Результат работы во многом
зависит от того, с какой точностью сделан чертеж на фанере. Если
разметить небрежно, то и деталь получится кривая, никуда не годная.
Выпилите из этой же фанеры четыре колеса 3 диаметром 40 мм. Кромки
выпиленных деталей подровняйте напильником и зачистите поверхности
шкуркой. Особенно тщательно надо опилить напильником колеса, чтобы они
были совершенно круглые. Для этого в центр колеса надо вбить гвоздь и
прикрепить колесо к боковой стороне какого-нибудь брусочка так, чтобы
край колеса немножко выступал над краем бруска. Этот выступающий край
колеса осторожно опиливают напильником. Потом колесо немного
поворачивают и опять опиливают край, и так до тех пор, пока все колесо
не будет опилено. В результате получится совершенно круглое колесо с
дырочкой точно в центре. Когда все фанерные детали готовы, к бокам
кузова 11 с каждой стороны приклейте по боковине 12, а к ней, в свою
очередь, приклейте картонные двери 14 и накладку 15 (рис. 4.). Оба
подшипника 2 вырежьте из жести. Лучше всего воспользоваться луженой
жестью от банки из-под сгущенного молока, кофе или какао. Луженая жесть
не ржавеет и имеет хороший вид. Отличные подшипники можно изготовить из
алюминиевого или латунного листа толщиной 1 —1,5 мм. Отверстия для осей
просверлите 2-миллиметровым сверлом или пробейте гвоздем
соответствующего диаметра. После этого отогните концы подшипников по
пунктирной линии и прибейте их 2—3 гвоздиками к раме 13 (рис. 3). Концы
гвоздиков, прошедшие раму насквозь, отогните ударами молотка так, чтобы
они не выступали над поверхностью фанеры. Если концы гвоздей слишком
длинные, укоротите их кусачками. Перед тем как прикрепить
подшипники к раме, пропилите в ней круглым напильником две канавки для
осей 5. Обе канавки хорошо видны на рисунке 3. Теперь надо
прикрепить надстройку к раме. Для этого смажьте нижний выступ надстройки
столярным клеем и вставьте его в вырез рамы. Обе оси 5 длиной 65
мм изготовьте из стальной про¬волоки или велосипедной спицы сечением 2
мм. Затем вырежьте из жести четыре диска 4 (рис. 2) и прибейте их
маленькими гвоздиками к фанерным колесам 3. Колеса закрепите на
осях следующим образом: па один конец оси наденьте колесо металлическим
диском наружу и тщательно припаяйте диск к оси. Затем насадите спираль
6, просуньте ось через отверстия в подшипниках, наденьте еще одну
спираль и припаяйте второе колесо. Спиральки надевают для того,
чтобы не было продольного смещения и чтобы колеса не терлись о края
рамы. Спиральки делают так: наматывают на ось мягкую проволоку, а потом
снимают ее и кусачками делят на отрезки длиной 5-6 мм. Колеса надо
установить строго перпендикулярно к осям. Оси вместе с колесами должны
легко вращаться в подшипниках. Для уменьшения трения надо натереть оси
графитом (мягким карандашом). Качество сборки модели можно
проверить, поставив ее на ровный стол и слегка толкнув вперед: все
колеса должны касаться поверхности стола, а модель — катиться по прямой.
Если же она сворачивает в сторону, значит, оси стоят не параллельно или
колеса имеют различные диаметры. Эти недостатки надо устранить.
Мотор 7 делают из авиамодельной резины сечением 1х4 мм. Подобная резина
имеется в так называемых авиа модельных посылках – специальных пакетах с
набором материалов для постройки авиамодели. Если авиамодельную резину
достать нельзя, то можно вырезать резиновую полоску из негодной
велосипедной или мотоциклетной камеры. Один конец резиновой полоски прикрепляют к гвоздику 1, вбитому спереди к раме, а другой---к задней оси (рис. 4).
Резиномотор заводят, вращая задние колеса модели, при этом конец,
резины наматывается на ось и все более натягивает остальную резину. Если
теперь модель поставить на пол и отпустить, то она под воздействием
заведенного резиномотора станет двигаться вперед до тех пор, пока все
витки резины не сойдут с оси. Чем лучше, зластичнее резина, тем больше
можно за¬вести мотор и тем длиннее будет путь модели. Резину нельзя
долго держать в растянутом состоянии, так как она «устает». Как только
двигатель заведен, модель надо запускать. Чтобы резина служила как
можно дольше, се после запусков следует тщательно очистить, а при
необходимости— вымыть в теплой воде. После этого желательно поместить
резину в чистую стеклянную банку, пересыпать тальком и поставить на
хранение в темное место в прохладном помещении. Помните, что главные
враги резины — это масло, бензин, мороз, жара, пыль и песок.
Иногда, в особенности на гладком и скользком участке пути, а также в
самый момент запуска модели, колеса буксуют. Это можно устранить, если
приклеить к ободу ведущих колес узкую полоску наждачной шкурки или
резины. Готовую модель лучше всего покрасить эмалевой краской или
нитрокраской. Всю модель, за исключением колес, можно выкрасить в серый,
кремовый или синий цвет. Ободья колес окрасьте в черный цвет. При
окраске модели надо следить, чтобы краска не попала в подвижные
сопряжения, поэтому красить оси, подшипники и спирали не рекомендуется.
Модель можно значительно упростить: так, например, оси можно
выстрогать из дерева или бамбука. В таком случае колеса просто
насаживают с клеем на конец деревянной оси и надобность в жестяных
дисках отпадет. Не всегда удается достать фанеру, а иногда нет
лобзиков или пилок. Оказывается, и тут можно найти выход— вырезать
модель из картона (рис. 5). Она получится ничуть не хуже фанерной. Надо
только выбрать картон потолще. Кузов модели склеивают из трех или более
слоев, в зависимости от толщины и прочности картона, причем нижние края а
у наружных слоев надо отогнуть а сторону. Рама модели состоит из
трех слоев картона. Прежде чем склеить все слои вместе, вставьте
жестяные подшипники в вырезы среднего слоя. Таким образом, после склейки
слоев подшипники 2 оказываются надежно закрепленными. При сборке
отогнутые края надстройки приклеивают к раме. Колеса тоже можно сделать
из картона, причем каждое колесо склеивают из трех-четырех картонных
кружочков. Способ крепления картонного колеса на оси показан па рисунке
6.
СИЛУЭТНЫЕ МОДЕЛИ
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА»
Автомашина
«Волга» знакома всем. Но у нес появилась младшая сестра — «Волга М-22» с
универсальным кузовом. У этой машины объем кузова значительно увеличен,
в нем удобно размещаются небольшой груз, носилки с больным и т. п. В
задней части кузова имеется дополнительная дверь, чтобы удобно было
обращаться с грузом. Новый автомобиль как бы объединяет в себе черты
легковой и грузовой автомашины, а это часто может пригодиться. Ведь если
надо перевезти 200—300 кг груза, то нет смысла грузить его в большой
грузовик. Автотуристам тоже очень нравится такая машина — в кузове можно
разместить все, что потребуется в пути: палатки, спальные
принадлежности, посуду. Новая «Волга» широко используется в качестве
машины «скорой помощи». Устройство модели мало отличается от модели
«Запорожца». Кузов 11, боковины 12 (рис. 7), раму 15 и колеса 3 (рис. 8)
выпилите из 3—4-миллиметровой фанеры. Двери 14 и накладки 13 (рис. 8)
вырежьте из картона - или чертежной бумаги. Диски колес 4 (рис. 8) и
подшипники 2 (рис. 2) изготовьте из жести. Порядок сборки деталей такой
же как у «Запорожца». Общий вид модели показан па рисунке 9. Шины модели окрасьте в черный цвет, цвета остальных деталей подберите сами. Перед
окраской деревянные детали надо тщательно отшлифовать мелкой
наждачной бумагой, а небольшие углубления заполнить шпаклевкой,
состоящей из столярного клея и мелко натертого мела. Автомодели
обычно красят эмалевой краской. Она делает поверхность модели гладкой и
блестящей. Можно пользоваться и художественными масляными красками в
тюбиках, нитрокрасками и нитролаками или глифталевыми лаками. Краску
следует наносить тонким ровным слоем с помощью мягкой кисти. Толстый
слой краски плохо высыхает, появляются капли и потеки. Сначала краску
наносят параллельными мазками, а потом выравнивают в перпендикулярном
направлении. Краски должны быть жидкими. Густые эмалевые и масляные
краски можно разводить скипидаром или специальным растворителем для
масляных красок. Нитрокраски разбавляют ацетоном. Чтобы краски не
высыхали, их надо держать в хорошо закрытой посуде. Масляные и эмалевые
краски можно залить слоем воды, который задерживает высыхание краски. Следует
беречь и кисти. Не перемешивайте ими краски. Опускать их в краску
следует только до половины. После окраски кисти тщательно вымойте в
растворителе и поставьте в кружку или кувшин щетиной вверх. Обычно
модель красят два-три раза. Красить вторично можно только тогда, когда
предыдущий слой краски совершенно высох (при окраске масляными и
эмалевыми красками—не раньше чем через два дня). Свежеокрашенные модели
берегите от пыли. Если кто-нибудь из вас захочет построить модель
обыкновенной «Волги», то для этого ему придется несколько изменить форму
кузова 11 и дверей 14, как это показано на рисунке 10. Остальные детали
и порядок сборки остаются без изменения.
СИЛУЭТНЫЕ МОДЕЛИ
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ЗИЛ-111»
Семиместный
«ЗИЛ-111» является самой современной и мощной советской легковой
автомашиной. Ее восьми цилиндровый двигатель развивает мощность в 220
лошадиных сил. Поэтому автомобиль может мчаться со скоростью 170 км/час.
В пути водителю не приходится переключать передачи в зависимости от
условий движения. Это происходит автоматически с помощью особого
устройства — гидротрансформатора, заменяющего на «ЗИЛ-111» обычную
коробку перемены передач. Рулевое устройство снабжено гидроусилителем,
благодаря ему рулевое колесо поворачивается легко, без заметных усилий.
На машине смонтирована даже установка для кондиционирования воздуха:
зимой она подаст в кузов очищенный нагретый воздух, а летом —
охлажденный. Общий вид модели «ЗИЛ-111» показан па рисунке 11. По
устройству она мало чем отличается от модели «Волги»: такая же ходовая
часть — колеса 3, подшипники 2, так же устроен и резиномотор. Зато
конструкция кузова несколько иная. Автомобиль «ЗИЛ-111» имеет большое
изогнутое (так называемое панорамное) переднее стекло. Поэтому деталь 11
выпиливают из фанеры в двух экземплярах и обе части склеивают, поместив
между ними кусок прозрачного целлулоида (отрезок вымытой в кипящей воде
кино- или фотопленки). После высыхания клея целлулоид 12 обрезают по
пунктирной линии (рис. 12). Раму 14 и две накладки 13 вырезают из
3—4-миллиметровой фанеры, а двери 15 и полоску 16 — из картона или
чертежной бумаги (рис. 12, 13). Сборку ведут в том же порядке, как у предыдущих моделей. Раму
14, кузов 11 и колеса 3 модели красят в черный, диски колес 4 и полоску
16 — в серебристый, а стоп-сигнал 13а (рис. 11) —в красный цвета.
СИЛУЭТНЫЕ МОДЕЛИ
ЛЕГКОВАЯ МАШИНА-ВЕЗДЕХОД «УАЗ-460»
Ульяновский
автозавод подготовил к выпуску новый автомобиль «УАЗ-460». Автомобиль
будет использоваться в сельских местностях в тяжелых дорожных условиях. С
этой целью конструкторы соединили с двигателем не только задние, но и
передние колеса. Поэтому машине не страшна любая распутица — если
застрянут задние колеса, то вытянут передние. На автомобиле установлен
двигатель «Волги» мощностью 70 лошадиных сил. У модели сделать все
четыре колеса ведущими очень трудно. Поэтому, сохраняя внешнее сходство
модели с настоящим автомобилем, мы ограничимся тем, что мотор будет
вращать только задние колеса. К тому же и у настоящей машины водитель
при езде по хорошей дороге, скажем, по шоссе, отключает передние колеса. Устройство
модели мало чем отличается от предыдущих. Кузов 11, рама 13, две
накладки 12 (рис. 14, 15) и четыре колеса 3 (рис. 8) вырезают из
4-миллиметровой фанеры, а двери 14 — из картона. Отличается от
предыдущих моделей способ крепления подшипников 2 (рис. 15) к раме.
Подшипники прибивают гвоздиками к раме 13 так, чтобы отогнутые концы
были направлены вниз. Гвоздь 1 и резиномотор 7 также находятся под рамой
(рис. 16), Модель красят в серо-зеленый или зеленоватый цвет.
СИЛУЭТНЫЕ МОДЕЛИ
АВТОБУС «УКРАИНА»
На Львовском автобусном
заводе разработана конструкция комфортабельного автобуса,
предназначенного для дальних путешествий. Инженеры постарались создать
пассажирам все возможные удобства: сиденья с регулируемым наклоном, в
которых при желании можно и вздремнуть, индивидуальное освещение для
каждого пассажира. Автобус снабжен мощным двигателем. Советуем вам построить модель этой машины. Раму
15 и кузов 11 (рис. 17, 18) выпилите из 3—4-миллиметровой фанеры. Кузов
изготовьте в двух экземплярах. Обе половинки кузова склейте одну с
другой, причем между ними поместите кусок прозрачного целлулоида 12.
Края целлулоида обрежьте по линиям, показанным пунктиром. К бокам кузова
с каждой стороны приклейте картонные накладки 13 и двери 14. В нижнюю
часть кузова вбейте гвоздь 1 (рис. 17). Он будет служить для крепления
конца резиномотора 7. Кузов приклейте к раме так, чтобы нижние выступы
его пошли в вырезы рамы. Ходовую часть модели (колеса 3 диаметром 50 мм,
подшипники и оси) изготовьте и соберите так же, как у предыдущей
модели. Общий вид готовой модели показан на рисунке 17. Кузов и
раму, за исключением картонных накладок, окрасьте в светло-серый или
голубоватый цвет, накладки 13 и диски колес 4 — в синий. Колеса 3
покройте черной краской.
