Часто покупая фанеру, я хотел выбрать качественную, без пороков и трещин. Но каждый раз покупал фанеру с дефектами т.к. не знал, как нужно выбирать качественную фанеру. Со временем-научился. В данном разделе я расскажу вам о фанере и как выбрать качественную фанеру.

Когда встречаются незнакомые люди, то они прежде всего знакомятся. А когда берешься за какое-нибудь новое дело, надо познакомиться с материалом и с инструментами, особенно с материалом. Ведь всякий материал диктует и вид инструмента, и вид изделий, который вы из него изготовите. Поэтому, знакомьтесь-фанера.

Фанера изготавливается из шпона.
Шпон — это тонкий (0,55-1,5 мм) слой древесины, соструганный с деревянной заготовки особым образом. Искусство изготовления шпона для облицовки простого дерева тонкими дощечками ценных пород было известно еще в Древнем Риме. Тогда его пилили с помощью двуручной пилы, и выходил он толстым (4 мм) и неровным. Такой шпон называется пилением. Он и сейчас бывает необходим-например, для реставрации старой мебели. Поэтому реставраторы изготавливают его вручную, на специальном приспособлении. Даже на начальной стадии выпиливания не нужно пользоваться фанерой низкого качества. В противном случае в скором времени лицевая сторона фанеры начинает крошиться.

Фанера (раньше она называлась «арборит»)-это несколько слоев шпона, склеенные между собой волокнами крест-на-крест. Придумана она русским изобретателем Костовичем.

Фанера — материал легкий, прочный, однородный, устойчивый к излому во всех направлениях. К ее достоинствам также можно отнести большие размеры листов. В магазинах обычно продаются листы фанеры 1,5*1,5 м.
Недостатки фанеры: она коробится под воздействием влаги. Поэтому из фанеры не годится делать, к примеру, мебель для ванной комнаты или садовую скульптуру. Фанеру трудно обрабатывать рубанком и стамеской, поэтому делать этого не стоит. Кроме того, у фанеры, если она не покрыта слоем шпона ценных пород нет присущей древесине красивой текстуры.

Где берут фанеру? Вообще-то, покупают в магазине. Но если ваши знакомые сделали ремонт и собрались выбрасывать обрезки фанеры-не упустите свой шанс. Из крупного куска можно сделать полочку, из кусков помельче-игрушки, а из совсем маленьких кусочков-брелочки или катушки.

Способ улучшения фанеры

Наверное, у каждого при выпиливании очередной поделки расслаивалась задняя часть фанеры. С такой проблемой думаю, сталкивался каждый. В данной статье я расскажу Вам, как устранить проблему расслаивания задней части фанеры.

Всему вина — некачественная фанера. Причин может быть много: неправильное хранение фанеры, плохие полотна при выпиливании и т.д.

Покажу, на примере как выглядит испорченная фанера:

Если в самом начале процесса работы у вас расслоилась фанера, то не стоит продолжать выпиливать дальше. Лучше выбрать более качественную фанеру и перевести чертеж заново. Если у Вас нету хорошей фанеры, то лучше покрыть ее раствором из клея и воды. Не всегда стоит винить фанеру, в большинстве случаев всему вина — полотна. Разновидностей пилок очень много, каждая отличается по своим размерам, зубцам, гибкостью и т.д. Пилки и могут повредить фанеру с обратной стороны.

Чтобы фанера не расслоилась нужно промазать заднюю часть фанеры раствором из клея и воды.

1. В небольшой сосуд налейте пару столовых ложек воды, затем накапайте туда пару капель клея, желательно ПВА. Если Вам необходимо покрыть более крупную заготовку, то воды с клеем добавляйте соответственно побольше.

2. Размешивайте содержимое сосуда до однородной массы, после можете покрывать заднюю часть фанеры получившимся раствором при помощи специальной кисти «Для клея». Процедуру покрытия стоит выполнять 2-3 раза, от этого зависит качество фанеры.

3. После покрытия фанеры необходимо немного подождать пока высохнет фанера. После просушки у Вас получится качественная фанера, которая не расслоиться при выпиливании.

Можно попробовать и такую технологию — отшлифовать заготовку и покрыть ее поверхность с обратной стороны мебельным лаком НЦ-223 (Или паркетным). Лак быстро сохнет и создает защитную пленку, крепко склеивая древесные волокна.

Зачистка деревянных деталей

Готовые деревянные детали надо тщательно зачистить, чтобы поверхность древесины стала совершенно гладкой, а все изделие приобрело более красивый вид.

Рашпилем или напильниками зачищают сначала торцы брусков, углы, соединения, всякие выемки, выступы, сглаживая неровности, удаляя заусеницы и следы клея.

Детали, вырезанные ножом, стамеской или лобзиком, зачищают кусочками оконного стекла. Чтобы не порезать руку, осколок стекла сверху обертывают чистой тряпочкой и нижней его кромкой скоблят древесину. Когда стекло затупится, берут другое. После этого все изделие, включая выстроганные рубанком поверхности, зачищают шкуркой. Чтобы удобнее было работать и экономнее расходовать шкурку, из мягкой древесины или из пробки вырезают небольшую колодочку со слегка закругленными краями, обертывают ее кусочком шкурки и трут этой колодочкой по поверхности дерева. Каждую часть изделия зачищают сначала поперек волокон древесины, а потом вдоль волокон. Начинают работать крупнозернистой шкуркой, а затем ту же поверхность зачищают мелкозернистой шкуркой. Если в кружке имеется шкурка только одного номера, то первую зачистку следует произвести новой шкуркой, а вторую — шкуркой, уже бывшей в употреблении.

Такая зачистка древесины называется шлифовкой. Отшлифованное изделие можно натереть воском, покрыть лаком или окрасить.

Необходимые инструменты для выпиливания из фанеры: 1 — лобзик (деревянный и металлический); 2 — шило; 3 — напильник трехгранный; 4 — подставка для выпиливания; 5 — струбцинка.

Шлифование деревянных деталей на фабриках и заводах производится на шлифовальных станках. В них шкуркой покрывают вращающиеся (как у точила) диски, цилиндры или движущиеся бесконечные ленты. Бывают станки с одним и двумя дисками, с одним, двумя и тремя цилиндрами. Каждый из них можно покрывать шкуркой разных номеров, что удобно для работы.

Отделка изделий из древесины

Все работы по отделке поверхности изделий из древесины подразделяются на две группы. К первой группе относятся все разновидности столярной отделки изделий, при которой их поверхность окрашивается или покрывается прозрачными составами — водными растворами красок, восковыми мастиками, прозрачными лаками и политурами. Эти вещества не скрывают текстуры древесины, а в большинстве случаев, наоборот, яснее выявляют естественный рисунок её анатомического строения, зачастую очень красивый.

Все виды отделки изделий, при которых поверхность древесины покрывается непрозрачными красками, относятся к группе малярной отделки.

Столярная отделка

Поверхности подготовленных к отделке изделий тщательно сглаживаются — прошлифовываются мелкой стеклянной или песочной бумагой, или шкуркой. Для ускорения шлифования больших строганных плоскостей они предварительно зачищаются при помощи цикли — тонкой стальной пластинки с острыми кромками (рис.  1). Небольшие и криволинейные поверхности можно зачищать осколками листового оконного стекла.

Желательно приучать членов кружка пользоваться при шлифовании шлифовальными колодочками, или, как их ещё называют, «сухариками» — небольшими прямоугольными брусочками из пробки или древесины мягкой породы (например, липы). При шлифовании колодочки обёртывают стеклянной бумагой (рис. 2).

Шлифование ведут без нажима, кругообразными движениями, непрерывно передвигаясь от одного края изделия к другому.

В процессе работы грубую стеклянную бумагу постепенно заменяют более тонкой, мелкозернистой.

После первой грубой шлифовки поверхность изделия смачивают водой, отчего она покрывается ворсом, который образуется поверхностными волокнами древесины, перерезанными при строжке, зачистке циклей и шлифовании. После того как поверхность высохнет, поднявшийся ворс удаляют окончательной шлифовкой мелкозернистой стеклянной бумагой вдоль волокон. Если такой операции — удаления ворса — не произвести, то при дальнейшей отделке (протравливании, лакировке или полировке) поднявшийся ворс будет затруднять работу и значительно снизит её качество.

Окрашивание изделий из древесины производят растворами различных анилиновых красителей, протрав и солей, наносимых на отделываемые поверхности при помощи тампонов, мягких кистей или губок.

Все анилиновые красители разделяются на две большие группы — прямые (их называют ещё основными, или щелочными) и кислотные. Смешивать между собой анилиновые красители для получения различных промежуточных цветов и оттенков можно только в пределах одной из групп. Анилиновые красители, пригодные для окрашивания поделок из древесины, растворяются в концентрации от 0,03 до 1,2% в горячей воде при температуре 75—80°.

Из солей для окраски изделий из древесины чаще всего применяются трёх-четырёхпроцентные водные растворы марганцево-кислого калия, двухромовокислого калия, железного купороса, хлорного железа и пр.

Из растительных экстрактов применяются водные вытяжки из чернильных орешков, ягод крушины и бузины, коры и корня барбариса, коры ольхи и лиственницы.

Перед употреблением все растворы следует процедить сквозь чистую полотняную тряпочку или сложенную в два-три слоя марлю. При подготовке растворов протрав необходимо учитывать, что цвет протравленной поверхности после её высыхания становится светлее.

Для выбора анилиновых красителей и солей при протравливании древесины можно пользоваться данными следующей таблицы:

После просушки протравленной поверхности её слегка прошлифовывают сработанной тонкозернистой стеклянной бумагой или протирают чистым кусочком луба, жёсткой щёткой или люфой.

Многие поделки в кружке «Умелые руки» можно отделывать при помощи вощения — покрытия тонким слоем восковой политуры или мастики. Для этого хорошо просушенную после протравливания поверхность изделия протирают чистой тряпкой. На кусок войлока или грубой суконки наносят небольшими порциями подогретую восковую мастику и быстро и энергично натирают отделываемую поверхность сначала поперёк, а затем вдоль волокон. После просушки покрытие восковой мастикой повторяют. Хорошо просушенное изделие протирают мягкой суконкой или шерстяной тряпочкой до получения ровной матовой, слегка блестящей поверхности.

Восковые мастики имеются в продаже, но при желании можно изготовить такую мастику самим. Для этого расплавляют на водяной бане воск и, сняв с огня, добавляют в него скипидар (на 6 частей воска надо взять 8—14 частей скипидара). Чтобы сделать эту мастику более твёрдой, в расплавленный воск добавляют 1 часть канифоли.

Отделка вощением применяется для изделий, не подверженных действию влаги.

К прозрачным покрытиям, применяемым при отделке столярных изделий, относится олифление, или лессировка, — окраска поверхности подогретой олифой, обычно слегка подкрашенной небольшим количеством тёртой охры (жёлтый цвет) или малярной лазури (голубой цвет). Лессировка хорошо противостоит действию влаги.

Лакировка изделий из древесины состоит в нанесении на их поверхность одного или нескольких слоев лака, придающего изделиям красивый вид и предохраняющего их от загрязнения и разрушающего воздействия колебаний влажности, изменений температуры и т. п.

Из трёх основных видов наиболее употребительных лаков — спиртовых, масляных и нитроцеллюлозных — в кружках «Умелые руки» чаще всего применяются спиртовые. Они представляют собой растворы различных естественных и искусственных смол в крепком спирте (обычно винном или древесном). При нанесении тонкого слоя лака на отделываемую поверхность спирт быстро высыхает, улетучивается, после чего остаётся тончайшая гладкая и более или менее прочная и блестящая плёнка.

Масляные лаки также состоят из различных смол, но растворены эти смолы в масле — льняной олифе. О отличие от спиртовых, масляные лаки, будучи нанесены на поверхность изделий, высыхают значительно медленнее, зато покрытия из масляных лаков намного прочнее и гораздо лучше спиртовых противостоят воздействию влаги.

 

Нитролаки представляют собой растительную клетчатку (целлюлозу), обработанную азотной (цапонлаки) или уксусной (целлонлаки) кислотами и растворенную специальными растворителями. Нитролаки чрезвычайно быстро высыхают, вследствие чего работа по нанесению нитролаковых покрытий идёт очень быстро. Они отличаются большой прочностью и стойкостью по отношению к действию воды и атмосферных влияний.

Отделка спиртовыми и масляными лаками производится обычно после протравливания и обязательно после хорошей просушки. Изделие покрывается тонким слоем лака. После сушки, продолжающейся для спиртового лака 1—2 часа, а для масляного 24—48 часов, поверхность прошлифовывают мелкозернистой шлифовальной бумагой, тщательно протирают тряпочкой, чтобы удалить пыль, и покрывают предмет вторым слоем лака.

Лакирование спиртовым лаком производится при помощи тампона из простой, негигроскопической ваты, смятой в плотный комок и обёрнутой в стиранную чистую полотняную тряпочку. Вата смачивается лаком, и концы тряпочки собираются и сжимаются рукой так, чтобы тампон был тугим. Рабочая поверхность тампона смачивается снаружи одной-двумя каплями растительного масла (льняного или подсолнечного). Вначале лак наносят, проводя тампоном по направлению волокон древесины, а затем круговыми движениями. Нажим на тампон следует усиливать постепенно, по мере израсходования лака.

Покрытие поверхности поделок масляным или нитроцеллюлозным лаком производится кистями. Нитролаком изделия покрывают от трёх до шести раз, просушивая и шлифуя каждый промежуточный слой мелкозернистой стеклянной бумагой или пемзой (при шлифовке поверхность смачивается водой или керосином).

Все лаки могут быть светлыми, почти совсем прозрачными, но нередко подкрашиваются специальными красителями и пигментами в различные цвета.

Лакирование производится в тёплом, сухом помещении, в котором нет пыли. Лакируемая поверхность должна быть хорошо прошлифованной, чистой, сухой и неохлаждённой.

Малярная отделка изделий из древесины в условиях работы школьного кружка «Умелые руки» производится преимущественно путём окраски обыкновенными масляными красками. Для этой цели используются выпускаемые в продажу так называемые густотёртые масляные краски. Они представляют собой густую пасту из пигментов, растёртых на небольших количествах олифы. Непосредственно перед употреблением тёртую краску разводят олифой до нужной густоты. Ещё удобнее в условиях кружка применять готовые к употреблению масляные краски, разбавленные олифой до рабочей консистенции непосредственно на лако-красочных заводах.

Поверхность изделий должна быть тщательным образом подготовлена к окрашиванию. Для этого хорошо выстроганную, прошлифованную стеклянной бумагой, очищенную от пыли и обязательно сухую поверхность изделия сначала огрунтовывают, т. е. покрывают тонким слоем грунтовки — олифы, в которую добавлено немного тёртой краски. Затем все трещины, щели, швы, выбоины и другие изъяны поверхности тщательно шпаклюют — заполняют (с некоторым избытком) шпаклёвкой. Шпаклёвка представляет собой жидкое, хорошо перемешанное тесто из молотого просеянного мела и олифы с небольшой добавкой столярного клея и скипидара (примерное соотношение: мела 250 частей, олифы 50 частей, клея 1 часть, скипидара 10—15 частей, воды 8 частей).

Наносится шпаклёвка на большие поверхности при помощи шпателя — деревянной или стальной лопаточки , а на небольшие предметы — ножом или широкой стамеской. После просушки зашпаклёванные поверхности прошлифовывают стеклянной бумагой.

Масляная краска наносится на подготовленную поверхность возможно более тонким и ровным слоем при помощи щетинной кисти. Набирать краску следует понемногу, смачивая ею только рабочий конец кисти. Каждый раз при этом надо размешивать краску палочкой. Каждую очередную порцию краски, набираемую на кисть, нужно без промедления распределять кистью на возможно большую площадь и сразу же растушёвывать последовательно в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

После высыхания первого слоя окраску обычно повторяют, а если краска обладает плохой укрывистостью (т. е. просвечивает), то окрашивают и третий раз. Для полного высыхания слоя масляной краски, приготовленной на хорошей олифе, необходимо обыкновенно не более 24 часов, и лишь в некоторых случаях этот срок удлиняется до 30 часов. Чтобы ускорить высыхание краски, в неё добавляют специальные вещества — сиккативы.

Для увеличения прочности и крепости покрытия, а также для увеличения глянца предметы, окрашенные масляными красками, после основательной просушки (через полторы-две недели после окраски) покрывают ещё масляным лаком. Для уменьшения глянца в краску добавляют немного скипидара.

Выпиливание

Работа по выпиливанию пользуется у детей большим успехом и, как правило, проводится в большинстве кружков «Умелые руки». При помощи выпиливания дети изготовляют из фанеры и пластических масс разнообразные поделки — учебные пособия, модели, макеты, приборы, игровой инвентарь, предметы домашнего обихода. Прибегают к выпиливанию и при изготовлении отдельных конструктивных деталей детских самоделок.

Выпиловочные работы способствуют развитию у учащихся многих положительных навыков и умений, например усидчивости, аккуратности, настойчивости в достижении поставленной цели, умения проводить измерения и разметку. При изготовлении объёмных вещей работа по выпиливанию помогает развитию у детей пространственного воображения.

Однако руководителю кружка следует предостерегать детей от чрезмерного увлечения выпиловочными работами на дому и дозировать эти работы на занятиях кружка. Статичность рабочей позы (в процессе работы в движении находится главным образом правая рука) и выделение мельчайшей древесной пыли, весьма вредной для дыхания, вынуждают требовать неуклонного соблюдения при выпиловочных работах следующих условий. Необходимо следить за тем, чтобы во время работы дети привыкали сидеть только прямо, не сутулясь и не перекашивая корпуса вправо, как это часто бывает. Дышать следует только через нос. При очень мелких, ажурных работах надо, в случае необходимости, применять дополнительное, но не слишком яркое освещение рабочего места настольной лампой. Нужно приучить детей регулярно, через каждые 8—10 минут, делать короткие перерывы в работе, для того чтобы «размяться».

Оборудование, инструменты и материалы для работы. В условиях школьных кружков «Умелые руки» для работы по выпиливанию применяются обычно ручные лобзики. Каждый такой лобзик (рис. 5) представляет собой лёгкую металлическую (или деревянную) п-образную рамку — станочек с деревянной точёной ручкой (металлические ручки, которыми иногда снабжаются лобзики, значительно менее удобны и увеличивают вес лобзика). На концах рамки имеются стальные винтовые зажимы, в которых во время работы закрепляются пилки. Для натяжения пилки лобзики обыкновенно снабжены специальными натяжными винтами.

Для работ по выпиливанию следует иметь запас специальных пилок. Пилки для лобзика — это очень узкие и тонкие стальные полоски или проволочки, снабжённые насечками. Пилки различаются по номерам — толщине и ширине полотна и крупности насечек, а также по назначению: для древесины применяются одни пилки, для работы с металлами и пластическими массами — другие. Пилки, предназначенные для обработки металла, следует предпочитать и при работе с твёрдыми породами древесины, а также для выполнения мелких, ажурных, работ. Кроме лобзика и пилок, для работы по выпиливанию нужны (рис. 6): тонкое короткое шило, небольшой (2—3 мм) буравчик или дрель со свёрлами, два-три небольших личных напильника (плоский, круглый и трёхгранный), один большой плоский драчёвый напильник или рашпиль, молоток, плоскогубцы. Полезно иметь несколько надфилей.

Весьма желательно иметь специальные верстачные дощечки для выпиливания, или, как их ещё называют, выпиловочные столики, которые легко изготовить из тёса или толстой фанеры (рис. 7). На такой верстачной дощечке удобно держать во время работы даже мелкие детали. Верстачные дощечки укрепляются на краю рабочего стола при помощи специальных зажимов — струбцинок — или привинчиваются шурупами.

шило, буравчик, дрель, напильники, молоток, плоскогубцы

Если необходимо обеспечить одновременную работу нескольких выпиловщиков и чтобы не портить стола и не затрачивать каждый раз время на крепление и снятие верстачных дощечек, их можно раз и навсегда укрепить на одной длинной прочной доске. Последняя легко и быстро укрепляется на столе и в случае необходимости так же легко снимается, для чего на её концах с нижней стороны устроены пазы, в которые входит крышка рабочего стола.

Из материалов, кроме тонкой (2—4 мм) берёзовой фанеры хорошего качества, для работы по выпиливанию необходимы: копировальная бумага (для перевода рисунков на фанеру), стеклянная бумага (для шлифования деталей) и столярный или казеиновый клей (для их склеивания). Для отделки изделий из фанеры и тонких дощечек могут потребоваться протравы разных цветов и светлый спиртовой лак.

Подготовительные операции. Заготовленные для работы листы фанеры или тонкие дощечки хорошо прошлифовывают мелкозернистой стеклянной бумагой и переводят на них рисунки или чертежи, располагая их вплотную, чтобы экономить материал и добиться максимального удобства во время работы. Рисунки, в которых имеются длинные узкие элементы, следует переводить на фанеру так, чтобы эти элементы располагались вдоль волокон лицевого слоя фанеры: прочность элементов в этом случае будет выше.

Если необходимо выпилить два или три одинаковых элемента, то соответствующее количество листов фанеры сбивают вместе маленькими гвоздиками, на верхний лист этой пачки переводят рисунок, после чего выпиливают все элементы сразу. Гвозди, соединяющие фанерные листы, следует при этом располагать так, чтобы они не попали на линии пропила и чтобы выпиливаемые элементы оставались соединёнными до самого конца работы по выпиловке.

Перенесение рисунков и чертежей на фанеру, в зависимости от условий, производится разными способами. Можно, например, перевести рисунки непосредственно. Для этого рисунки с подложенной под ними копировальной бумагой прикрепляются на листе фанеры кнопками и обводятся по контурам остро заточенным твёрдым карандашом или вязальной спицей. Все прямые линии чертежа или рисунка следует обводить по линейке. Чтобы оригинал рисунка не портился, можно прикрыть его при этом сверху папиросной бумагой или калькой. Ещё лучше сохранится оригинал, если рисунок предварительно скопировать на прозрачную бумагу и с этой копии, при помощи копировальной бумаги, перевести его на фанеру.

В некоторых случаях бывает целесообразно наклеить чертёж или рисунок на фанеру, выпилить все детали и затем при помощи стеклянной бумаги удалить наклейки.

При выпиливании из пластмасс, например из листового органического стекла, обе стороны листа, чтобы не поцарапать материал во время работы, оклеиваются бумагой. На бумагу переводят чертёж или рисунок и производят выпиливание. Бумага смывается с готовых деталей тёплой водой.

В последнее время в продаже появились рисунки для выпи ливания и выжигания, отпечатанные специальными красками на отдельных листах бумаги. Эти рисунки укрепляются кнопками лицевой стороны вниз на слегка увлажнённой фанере и проглаживаются горячим утюгом. При этом на фанере появляются точные и графически достаточно чёткие отпечатки рисунков или чертежей.

Если чертёж или рисунок, перенесённые на фанеру, состоят из замкнутых внутренних контуров, то для того чтобы в процессе работы можно было продеть пилку лобзика, внутри каждого такого контура просверливают шилом, буравчиком или дрелью небольшие отверстия (рис. 8).

Выпиливание ручным лобзиком. Пилку укрепляют в лобзике так, чтобы она была хорошо, как струна, натянута, а зубья её направлены вниз, к ручке лобзика (рис. 5). Вставляя пилку, лобзик, повёрнутый дужкой вниз, помещают между собой и краем стола. Зажимают пилку сначала в нижнем зажиме (у ручки). Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта, грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют верхний конец пилки. Чем сильнее при этом будет сжата дужка лобзика, тем больше будет натянута пилка (нормальное натяжение пилки определяется опытом).

Закрепив пилку в верхнем зажиме, надо постепенно ослабить нажим на лобзик. В лобзиках, имеющих натяжной винт, после закрепления второго конца пилки натягивают её окончательно при помощи этого винта так, чтобы она при касании пальцем издавала звонкий звук.

В тех случаях, когда предстоит выпиливать внутренний замкнутый контур рисунка, пилка закрепляется в нижнем зажиме лобзика, свободный её конец продевается в отверстие, просверлённое в фанере внутри этого контура, и лишь затем закрепляется, как было указано выше, в верхнем зажиме. Чертёж или рисунок, нанесённый на фанеру, должен при этом оказаться сверху, чтобы его было видно при выпиливании.

На время перерывов в работе все винты в лобзике следует ослаблять, начиная с натяжного.

При проведении выпиловочных работ нужно приучать членов кружка неуклонно соблюдать следующие основные правила:

Лобзик держат правой рукой и, не торопясь, плавно, без рывков двигают его вверх и вниз в одной вертикальной плоскости и так, чтобы пилка всегда была вертикальной.

Фанеру укладывают на выпиловочный столик и левой рукой придерживают её на месте, чтобы она в процессе работы не подскакивала. Левой же рукой постепенно подают фанеру вперёд или плавно поворачивают так, чтобы пилка лобзика резала материал без нажима, точно по линиям рисунка и двигалась всё время в вырезе столика. При крутых изгибах линии рисунка подача материала вперёд замедляется, а в вершинах углов поворота прекращается, пока плоскость полотна пилки лобзика не совпадёт с направлением новой линии пропила.

Если пилка при выпиливании сильно нагреется, следует на несколько минут прервать работу, чтобы она остыла. Можно охладить пилку мокрой ваткой.

Так как небольшие куски фанеры при выпиливании трудно удерживать рукой в неподвижном положении, то конструктивные детали поделок из фанеры следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка. Из тех же соображений рекомендуется мелкие детали группировать для выпиливания на одном куске фанеры.

При освоении основных навыков проведения выпиловочных работ можно весьма наглядно и убедительно показать членам кружка, как торопливость или недостаточная аккуратность приводят к необходимости переделок, а нередко и к полному браку.

Очень внимательно и точно следует производить выпиливание по линиям сопряжения между собой отдельных деталей поделок. При изготовлении поделок, собираемых на клею при помощи шипов и гнёзд (рис.  9), а также при выпиливании конструкций, сборка которых производится без клея, на так называемых «замках» (рис. 10), следует вести работу особенно тщательно, чтобы обеспечить не только красивый внешний вид, но и высокую прочность поделок.

Шипы в фанерных конструкциях следует выпиливать немного шире и выше, а гнёзда и пазы немного уже, чем на рисунке. При сборке поделок шипы, гнёзда и пазы подгоняются друг к другу напильниками, надфилями и стеклянной бумагой, чтобы шипы входили в гнёзда туго и чтобы при этом обеспечивалось правильное взаимное расположение деталей.

Отделка изделий из фанеры

Все детали поделок из фанеры после выпиловки нуждаются в дополнительной обработке: различные неровности и заусенцы зачищают небольшими напильниками, после чего всю поверхность деталей шлифуют вдоль волокон древесины мелкозернистой стеклянной бумагой. Для шлифования поверхности деталей удобно использовать шлифовальные колодочки, или «сухарики», обёрнутые стеклянной бумагой (рис. 2 - выше).

Зачищенные и прошлифованные детали тщательно очищают от пыли щетинной щёткой и, если отделка на этом заканчивается, производят сборку.

Обычно выпиленные из фанеры изделия подвергаются дальнейшей отделке (окрашиванию, выжиганию, раскрашиванию, лакированию).

Окрашивание изделий из фанеры производится чаще всего морилкой или водными растворами протрав. Обычно применяются растворы солей марганцовокислого калия (различные оттенки коричневого цвета) и двухромовокислого калия (жёлтый цвет) или растворы анилиновых красителей — нигрозина (серый и чёрный цвета) и конго красного (красный цвет). Значительно реже используются для окрашивания выпиленных изделий масляные и эмалевые краски и цветные нитролаки.

Хорошие результаты во многих случаях даёт отделка изделий из фанеры при помощи описанного ниже выжигания с последующим лакированием или полированием. Выжигание нередко комбинируют с раскрашиванием прозрачными красителями.

Протравленные или покрытые выжженным рисунком детали поделок покрывают затем светлым спиртовым лаком, после чего производят сборку.

Выпиливание из фанеры

Много разных вещей можно сделать из фанеры. Чаще всего их выпиливают лобзиком.

Лобзик представляет собою металлическую или деревянную рамку, напоминающую по форме букву «П». На свободных концах этой рамки укреплены зажимы с винтами; в них вставляют пилочку. Под нижним зажимом приделана круглая деревянная ручка, а над верхним зажимом у деревянных лобзиков обычно бывает еще один винт, который называется натяжным.

Лобзиковые пилочки — это узкие и тонкие стальные полоски с острыми зубчиками с одной стороны. Пилочки легко ломаются, поэтому их надо запасти побольше. Концы пилочки закрепляют в зажимах лобзика, отвернув винты; потом винты снова завертывают. Пилочку важно туго натянуть, иначе она будет плохо пилить и быстро сломается. Вставляют пилочку так, чтобы зубцы ее были направлены не внутрь рамочки лобзика, а вперед, и наклонены вниз. Наклон зубцов легко проверить, если слегка провести по ним пальцем.

Вставленную в деревянный лобзик пилочку натягивают, повернув несколько раз натяжной винт. В металлическом лобзике пилочку закрепляют другим способом. Один конец пилочки сперва вставляют в нижний зажим. Конец лобзика, где расположен верхний зажим, упирают в край стола. На ручку слегка нажимают грудью, чтобы рамка немного согнулась и зажимы сблизились. В таком положении закрепляют в верхнем зажиме второй конец пилочки и лобзик отпускают: рамка выпрямляется, концы ее с зажимами снова расходятся и натягивают пилочку.

Из других инструментов при выпиливании потребуются шило и небольшой напильник. Надо также заготовить шкурку для зачистки фанеры и копировальную бумагу, чтобы переводить рисунки.

Удобно выпиливать, пользуясь самодельной подставкой. Ее вырезают из дощечки толщиной приблизительно в 10 миллиметров по форме, изображенной на рисунке  внизу. Подставку укрепляют на краю стола так, чтобы конец с вырезом свешивался над его краем. К рабочему столу подставку можно привернуть шурупами или прибить гвоздем. Но лучше закрепить ее на деревянной струбцинке, которую легко привернуть к любому столу, а по окончании работы снять.

Выпиливать что-либо лобзиком лучше всего из трехслойной фанеры. Работу начинают с перевода рисунка на фанеру. На листе писчей или чертежной бумаги рисуют контуры того предмета, который хотят выпилить. Подходящий кусок фанеры покрывают листом копировальной бумаги, сверху кладут рисунок, закрепляют его кнопками и обводят все линии остро отточенным карандашом. Рисунки часто берут из книг, журналов и специальных альбомов для выпиливания. В таком случае, чтобы не портить книгу, рисунок сначала переводят на прозрачную кальку или папиросную бумагу, а с нее уже на фанеру.

Выпиливание лобзиком с помощью подставки.

Фанеру с переведенным рисунком кладут на подставку. Работающий садится на стул, берет лобзик за ручку, помещает пилочку в прорез подставки и начинает пилить, двигая лобзик вверх и вниз. Пилочка пилит только при движении вниз. В это время ее слегка нажимают вперед. Надо следить за тем, чтобы пилочка двигалась прямо перпендикулярно фанере, без наклонов. Работающий сидит спокойно, не отрывая глаз, следит за ходом пилочки по линии рисунка, придерживая фанеру левой рукой. Когда по рисунку требуется сделать поворот, то поворачивают фанеру, а не лобзик. При крутых поворотах пилить начинают медленнее, осторожнее, не спеша поворачивая фанеру.

Если рисунок имеет сложный узор с внутренними вырезами, то сначала выпиливают все отверстия и только потом наружные контуры. Чтобы выпилить отверстие, на краю его делают шилом прокол. Один конец пилочки лобзика освобождают из зажима, продевают его в прокол и затем снова закрепляют зажимом. Делают это осторожно, чтобы не сломать пилочку. Выпилив отверстие, пилочку таким же путем вынимают.

При продолжительной работе пилочка сильно нагревается, горячая же — быстро тупится и легче ломается. Поэтому ее время от времени следует охлаждать, протирая влажной тряпкой или делая перерыв в работе.

Все выпиленные детали тщательно зачищают: ребра глубоких выемок и небольших отверстий — напильником, а всю поверхность с обеих сторон — мелкой шкуркой.